Eine Wiege des Weins im Mittelmeer | Sardinien | Italien

Übersetzte Fassung des Artikels „A Cradle of Wine in The Heart of The Mediterranean“ von Manuel Cazzaniga, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe April 2016

Stellen Sie sich eine Insel mitten im westlichen Mittelmeer, ca. 200 Kilometer westlich von Italien vor. Dann stellen Sie sich eine spektakuläre Küste, türkisfarbenes Meer, leckeres Essen und eine freundliche, zuvorkommende Bevölkerung vor. Es ist ein Ort mit knapp 7.000 archäologischen Stätten, möglicherweise der höchsten Konzentration der Welt.  Außerdem hat diese Insel eine 3000-jährige Weinbautradition.

Das ist nicht irgendeine Fantasie. Wir sprechen von Sardinien, einer Insel, die trotz ihrer Entfernung vom Festland ein Teil von Italien ist.

Alghero auf Sardinien | Bildquelle: Ezioman
Alghero auf Sardinien | Bildquelle: Ezioman

Manuel Cazzaniga wuchs mit Brot und Reisen auf. Er hat in seinem Erwachsenleben eine Vielzahl von Touren organisiert bis er Sardinien für sich entdeckte. Er zog auf die Insel und gründete Gaveena, eine Firma, die sich der Promotion für Sardinien widmet.

Archäologen haben kürzlich sardischen Traubenkerne aus dem Jahr 1000 vor Christus entdeckt, als die geheimnisvolle Nuraghen Zivilisation die Insel bevölkert hat. So wissen wir, dass der Anbau von edlen Weinreben (Vitis Vinifera) bis in die klassische Epoche zurück reicht und seit Jahrtausenden bewanderte Züchter die perfekten Wachstumsbedingungen auf der Insel genutzt haben, um eines der weltweit beliebtesten Getränke zu produzieren. Trotz der langen Weinbautradition ist Sardinien eines der weniger bekannten Weinanbaugebiete Westeuropas.

Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Weine, die auf Sardiniens sonnenverwöhnten Weinbergen zwischen der Küste und den Bergregionen im Inland wachsen. Diese Weine sind als „DOC“ zertifiziert (kontrollierte geschützte Ursprungsbezeichnung), die besondere Verfahren für den Weinanbau und die Weinherstellung vorschreibt; Vermentino di Gallura ist die einzige Rebsorte mit der höheren „DOCG“ Zertifizierung, die mit DOC Anforderungen in einem begrenzten Gebiet im Nordosten von Sardinien angebaut wird.

Las Plassas | Bildquelle: Aurelio Candido
Las Plassas | Bildquelle: Aurelio Candido

Cannonau (DOC) ist die beliebteste sardische Rotweinsorte. Sie wird als Leitsorte der Insel betrachtet und fast überall angebaut, aber die höchste Konzentration findet sich zwischen den Hügeln und Bergen Zentralsardiniens.

Carignano (DOC) ist eine autochthone Rotweintraube, die vor Jahrtausenden von den Phöniziern eingeführt wurde. Sie wird ausschließlich an der südwestlichen Küste Sardiniens angebaut, wo sie von Sonne im Überfluss und der kühlen Meeresbrise profitiert.

Vermentino (DOCG und DOC) ist Sardiniens beliebteste weiße Rebsorte. Sie wird überall auf der Insel angebaut, aber ihre höchste Konzentration ist um Gallura im Nordosten. Ein intensives Aroma, seine helle goldene Farbe und eine frische Mineralität sind die wichtigsten Merkmale dieses besonderen Weins.

Vernaccia Trauben | Bildquelle: Aurelio Candido
Vernaccia Trauben | Bildquelle: Aurelio Candido

Vernaccia (DOC) wird verwendet, um Sardiniens ältesten und außergewöhnlichsten Wein zu machen. Der bernsteinfarbene Vernaccia di Oristano wird aus weißen Trauben in der Umgebung des Flusses Tirso auf der westlichen Seite der Insel produziert. Ähnlich wie Sherry reift er für drei bis vier Jahre in Holzfässern, wodurch er seine kräftige gelbe Farbe und den leicht bitteren, fruchtigen Geschmack erhält.

Malvasia (DOC) wurde während der byzantinischen Ära eingeführt und wird heute verwendet, um einen eleganten Likörwein herzustellen. Er wird in den Hügeln rund um Bosa, einer charmanten Stadt an der sardischen Westküste und in der Region Cagliarithe im Süden produziert.

Die wichtigsten Regionen

Nordost Sardinien

Dieser Teil der Insel ist für die luxuriöse Costa Smeralda bekannt und für Weine aus der Vermentino-Traube, dem beliebtesten sardischen Weißwein. Das Archipel umrahmt die Küste und bietet eine Reihe von romantischen versteckten Buchten und eine einzigartige Küstenlandschaft. Sie können den Reichen und Berühmten aus dem Weg gehen, aber immer noch die spektakuläre Küste genießen, indem Sie sich ein paar Kilometer nördlich von der Costa Smeralda bewegen. Hier können Sie die weniger glamourösen, aber ebenso atemberaubenden La Maddalena oder Caprera Archipele genießen.

Die Region bietet perfektes Klima und Böden für den Anbau von Vermentino, in einer hügeligen Landschaft, umgeben von herrlichen natürlichen Granitskulpturen. Hier können Sie malerische Dörfer und viele prähistorische Stätten entdecken, wo die Nuraghen-Kultur ihre ursprüngliche Wurzeln hatte.

Nordwest Sardinien

Der interessanteste Fleck auf der Nordwestseite von Sardinien ist sicher Alghero, die alte Küstenstadt mit ihrer katalanischen Seele. Die Einheimischen sprechen sowohl die sardische Sprache, als auch eine alte Sprache die in erster Linie in Barcelona und auf den Balearen gesprochen wird. Dieses Gebiet bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte und Natur, sowie großartige Bedingungen für den Weinbau.  Die Alghero Ebene ist die Heimat von Sella & Mosca, einem von Europas größten Weinproduzenten, mit fast 550 Hektar Rebfläche.

Weinberge in Oliena - Zentral Sardinien | Bildquelle Aurelio Candido
Weinberge in Oliena – Zentral Sardinien | Bildquelle Aurelio Candido

Wenn Sie diese Region erkunden, sollten Sie sich keinesfalls die majestätischen Klippen von Capo Caccia mit den spektakulären Neptun Höhlen entgehen lassen. Naturliebhaber werden auch vom Asinara-Insel-Nationalpark oder dem Naturschutzgebiet Porto Conte begeistert sein. Weinliebhaber können sich auf zwei einheimische Weine dieser Region freuen, den weißen Torbato und den roten Cagnulari. Sie können auch die beiden anderen sardischen Vorzeige-Weine – den roten Cannonau und den weißen Vermentino erleben.

Eine weitere Perle in diesem Gebiet ist sicherlich Bosa, eine bunte Stadt am Fluss im Schatten einer mittelalterlichen Festung gelegen und umgeben von Malvasia Weinbergen. In dieser Region werden seit Jahrhunderten gesprittete sardische Weißweine hergestellt.

Zentral Sardinien

Regionale Traditionen in Sartiglia | Bildquelle: Ezioman
Regionale Traditionen in Sartiglia | Bildquelle: Ezioman

Schroffe Berge dominieren das Zentrum der Insel. Hier können Sie am ehesten sardischer Kultur und Traditionen begegnen. In dieser ungewöhnlich alpinen Umgebung, nur wenige Kilometer vom Mittelmeer entfernt, können die Besucher intensive Rotweine aus Cannonau, dem Stolz der sardischen Winzer, finden. Nuoro, die Hauptstadt der Provinz, ist der ideale Ausgangspunkt, um eine Region zu erkunden, die gespickt ist mit charmanten Bergdörfern und wo es interessante und einzigartige regionale Traditionen, Trachten, Handwerk, leckeres Essen und freundliche Menschen zu entdecken gibt.

Südsardinien

Südsardinien hat seine Seele in Cagliari, die Hauptstadt der Insel und die wichtigste Destination für Wein- und Genuss-Reisende, um regionale Köstlichkeiten zu probieren. Wenn Sie Cagliari besuchen, das buchstäblich in unterschiedlichen Schichten über mehrere Jahrhunderte gebaut wurde, werden Sie durch enge Gassen, malerische Pfade durch die Stadt und über bunte Märkte streifen. Außerhalb der Stadt, lädt Sie eine großartige Landschaft mit malerischen Weinbergen ein, den Schmelztiegel der traditionellen sardischen Speisen und Aromen zu genießen, die von Eroberern und Besuchern der Insel aus dem gesamten Mittelmeerraum hierher gebracht wurden. 

Während Ihres Aufenthaltes ist der Besuch des San Benedetto Markt ist ein absolutes Muss. Es ist ein malerisches Aufgebot von bunten und leckeren Speisen. Sicher werden Sie auch die prämierten Argiolas Weinberge besuchen und einen erholsamen Spaziergang am Poetto erleben wollen, der als längster Stadtstrand Europas gilt. Wenn Sie Interesse an Archäologie haben, dann sollten unbedingt die Mosaiken von Nora, der alten römischen Siedlung ein paar Kilometer westlich von Cagliari, auf ihrer Reiseroute stehen.

– Anzeige –

728x90 Best Price

Anreise

Orune | Bildquelle: Aurelio Candido
Orune | Bildquelle: Aurelio Candido

Per Flugzeug

Der bequemste Weg, Sardinien zu erreichen, ist mit dem Flugzeug, es gibt Verbindungen von den wichtigsten italienischen und europäischen Städten zu einem der drei sardischen Flughäfen in Cagliari (CAG) im Süden, Olbia (OLB) im Nordosten oder Alghero (AHO) im Nordwesten.

Per Fähre

Als Alternative können Sie eine Nacht auf einer Fähre genießen, welche die wichtigsten Häfen von Sardinien – Cagliari, Olbia / Golfo Aranci und Porto Torres – mit Genua, Livorno (ca. 90 km von Florenz) oder Civitavecchia (70 km von Rom) verbindet.

Nach Ihrer Ankuft

Der beste Weg, um die Insel zu erkunden, ist sicherlich mit dem Auto, denn es ermöglicht Ihnen viele interessante Punkte zu besuchen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen sind. Bedenken Sie bei der Planung, dass die Insel ziemlich groß ist, etwa 250 km von Norden nach Süden und 150 km von Osten nach Westen. Darüber hinaus besteht die Insel in erster Linie aus Hügeln und Bergen, so dass hierfür zusätzliche Fahrzeit eingeplant werden muss. Natürlich sollten Sie auch die unglaubliche Anzahl an Aussichtspunkten nicht vergessen, von denen die atemberaubende Landschaft zu bewundern ist und die Sie zu weiteren Stopps verleiten werden.

– Anzeige –


Logo National Geographic 234x60
Generic Beach DE_160x600
Aktion_160x600
naturzeit.com
tolino page portofrei bestellen

Abseits der ausgetretenen Pfade | Santorin | Griechenland

Übersetzte Fassung des Artikels „Off The Beaten Path in Santorini“ von Allison Levine, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe Januar 2016

Santorin ist ein beliebtes Touristenziel. Abertausende von Menschen strömen jedes Jahr auf die Insel, um die Sonne aufzusaugen sowie die weißgebleichten Gebäude und die Sonnenuntergänge zu bewundern. Aber Santorin hat so viel mehr zu bieten. Warum den Sonnenuntergang zusammengepfercht mit 30.000 anderen Menschen auf einem Hügel beobachten, wenn man währenddessen auch friedlich seinen Wein genießen kann? Warum in einem der überfüllten, kaum authentischen Touristenrestaurants essen, wenn Sie auch dort speisen können, wo es die Einheimischen tun? Luxus-Unterkünfte gibt es zuhauf, aber warum nicht bei etwas weniger Luxus, von einheimischen Griechen umgeben sein statt von Touristen? Hier sind einige Tipps, wie man Santorin „abseits der ausgetretenen Pfade“ genießen kann.

Blick auf die Ägäis
Blick auf die Ägäis

WAS TUN AUF SANTORIN? – WEIN PROBIEREN!

Ja, die Sonne und die Strände sind verlockend, aber wussten Sie, dass es hier auch Weine zu entdecken gibt? Es gibt derzeit dreizehn Weingüter, die über die ganze Insel verstreut sind. Die meisten veranstalten für ihre Besucher Weinproben, zum Teil in modernen Verkostungsräumen, oder auf Außenterrassen mit Blick über die Ägäis bis hin zu Weinverkostungen in einer Höhle.

Allison Levine ist Inhaberin von Please The Palate, einer exklusiven Marketing und Event Agentur. Als freie Autorin schreibt sie für zahlreiche Publikationen, während sie essend und trinkend ihren Weg rund um die Welt macht.

Die wichtigste Rebsorte auf Santorin ist Assyrtiko. Assyrtiko ist eine Weißwein Sorte mit zurückhaltenden Aromen, die aber im Mund sehr gehaltvoll ist, ausgestattet mit hoher Mineralität und kräftiger Säure sowie Karamell und oxidativen Noten. Sie hat ein großes Alterungspotenzial. Es gibt drei PDOs (geschützte Ursprungsbezeichnungen) auf Santorin, alle für Weißweine. PDO Santorin enthält mindestens 80% Assyrtiko, 20% können entweder aus Athiri oder Aidani sein. PDO Nykteri – was „Nachtarbeit“ bedeutet – entspricht der PDO Santorin, muss aber mindestens drei Monate im Fass verbringen, dabei kann auch die Gärung im Fass stattfinden. PDO Vinsanto – was nicht mit Italiens Vin Santo verwechselt werden sollte – muss mindestens 50% Assyrtiko enthalten, Aidani wird für die fruchtige Aromatik zugesetzt. Nach der Lese werden die Trauben für 5-10 Tage in der Sonne getrocknet, der Wein erhält dadurch seine karamellbraune Farbe. Eine andere Besonderheit auf Santorin ist die Erziehungsform der Reben, die in einem Kouloura angebaut werden, was Kreis oder Korb bedeutet. Dieser Korb wird gebildet, um die Trauben von der heißen Sonne und dem starkem Wind zu schützen.

BOUTARI

Gegründet im Jahr 1989, war Boutari das erste private Weingut und der erste öffentliche Verkostungsraum auf Santorin. Es war auch der erste exportierte Wein aus Santorin. Heute produziert Boutari Wein in sechs Regionen in Griechenland und einer in Frankreich und alle Weine können in ihrer Vinothek in der Stadt Megalochori verkostet werden.

GAVALAS

Gavalas, das auch in Megalochori liegt, wurde im 19. Jahrhundert gegründet. George Gavalas produziert in vierter Generation Gavalas Wein. Das Weinbau Team des Weinguts besteht ausschließlich aus Frauen, mit Agronomin Maria Drakomathioulaki und Önologin Margarita Kavamolegou.

VENETSANOS

Tisch bei Venetsanos
Tisch bei Venetsanos

Venetsanos war in den späten 1940er Jahren die erste industrielle Weinkellerei auf Santorin und auf den Kykladen. Das Weingut liegt ebenfalls in Megalochori. Es befindet sich oberhalb des Hafens und wurde in eine Klippe gebaut, um sich bei der Weinproduktion die Schwerkraft zu Nutze zu machen. Im Jahr 1979 wurde die Produktion eingestellt bis sich der Winzer Ioanna Vamvakouri mit den Eigentümern, den Brüdern Nikos und Vangelis Zorzos, zusammenschloss und im Jahr 2015 wieder die Weinproduktion unter dem Label Venetsanos aufnahm.  

HATZIDAKIS

Hatzidakis befindet sich in der Ortschaft Pyrgos und ist eines der wenigen Bio Weingüter auf der Insel. Von Haridimos und Konstantina Hatzidakis im Jahr 1997 gegründet, produziert Hatzidakis auf zehn Hektar Weinbergen Assyrtiko, Aidani, Vinsanto und die rote Rebsorte Mavrotragano.

WEINGENOSSENSCHAFT SANTO

Die Weingenossenschaft Santo befindet sich auch im Ort Pyrgos. Gestartet im Jahr 1970 besteht sie heute aus 1000 Mitgliedern und produziert die Hälfte des Weins auf der Insel (1 Million Liter). Santo ist ein beliebtes Weingut für Besucher. Busladungen von Touristen landen hier, es ist aber auch möglich einen ruhigen Tisch mit Blick auf die Caldera zu bekommen, den großen Vulkankrater, aus dem Santorin geboren ist.

SIGALAS

Sigalas, ein Mathematiker von Santorin, begann im Jahr 1998 mit der kommerziellen Weinproduktion und zog auf das heutige Anwesen in Oia an der Nordseite von Santorin. Sigalas kultiviert nur einheimische Rebsorten (Assyrtiko, Aidani, Athiri, Mandilaria und Mavrotragano) und ist auch der einzige Produzent auf Santorin, der die Reben der roten Sorte Navrotragano im Drahtrahmen Spalier (Trellis-System) erzieht, im Gegensatz zu dem sonst üblichen Kouloura System.

MEHR AKTIVITÄTEN AUF SANTORIN

Man kann einige Tage auf Santorin mit Weinproben verbringen, aber wenn Sie genug vom Wein haben, dann sollten Sie sich ein Auto mieten um die Insel zu erkunden. Es ist durchaus verlockend ein geländegängiges Dreirad zu mieten aber nehmen Sie besser ein Auto, aus zwei Gründen: Erstens, es ist die sicherere Option. Zweitens die Dreiräder sind langsam und behindern den Verkehr, Sie werden mit einem Auto glücklicher sein, während Sie sich durch die Straßen winden.

Santorin bei Nacht
Santorin bei Nacht

Mit dem Auto können Sie bis Vlychada fahren, das im südlichen Teil von Santorin liegt. Zwar gibt es rund um Santorin schöne Strände, viele Einheimische sagen aber, dass dies der beste Strand auf der Insel ist. Hier ist ein geschäftiger Hafen mit Fischerbooten und Tavernen, sowie eine Marina mit Yachten. Der Strand ist ein langer Streifen mit grauem vulkanischen Sand und weißen Felsen. Was diesen Strand umso interessanter macht ist, dass er sehr abgeschieden und ruhig ist, ideal für einen entspannten Nachmittag zum Sonnenbaden.

TOMATO INDUSTRIAL MUSEUM

Vlychada beheimatet auch die Santorin Tomato Factory. Die Tomate ist eines der bekanntesten, traditionellen Produkte von Santorin, die historische Fabrik ist heute ein Museum. Hier können Sie sich über den Anbau, die Verarbeitung und Produktion von Tomaten und Tomatenmark informieren.

125x125 Logo Vertical

Tomato Industrial Museum 
„D. Nomikos“ 
Vlychada Beach, Santorini
Öffnungszeiten: Täglich [außer Montag] von 10.00 bis 16.00 Uhr
Website: www.Santorinartsfactory.gr

SELENE-KOCHKURS

Sie lieben Essen! Also warum nicht an einem Kochkurs teilnehmen? in Prygos befindet sich Selene Meze & Wine, eine Taverne und Shop mit Premium-griechischen Produkten. Jeden Tag (außer sonntags), veranstaltet Restaurantleiter Georgia Tsara einen Kochkurs, der eine Einführung über die heimischen Erzeugnisse von Santorin umfasst, gefolgt von einem Mitmach-Kochkurs. Jeden Tag gibt es für den Kochkurs ein anderes Thema und nachdem man die Speisen in der Küche vorbereitet hat, setzt man sich für ein Vier-Gänge-Menü, das man selbst zubereitet hat, an den Tisch.

125x125 Logo Vertical

SELENE
Santorin, Griechenland, 84700, PO 87
Telefon: +30 22860 22249
e-mail: info@selene.gr
Website: www.selene.gr

[In meinem persönlichen Blog können Sie über einige der regionalen Produkte lesen, die ich im Kochkurs bei Selene entdeckt habe: www.foodabletv.com/blog/2015/8/19/a-guide-to-the-local-produce-of-Santorin]

marley spoon kochabo

DER SONNENUNTERGANG

Während die Reiseführer Ihnen Oia als den besten Ort empfehlen, um den Sonnenuntergang zu beobachten, werden Sie dort von abertausend Gleichgesinnten umgeben sein, die das gleiche gelesen haben. Aber da Santorin eine Insel ist und vom Meer umgeben, gibt es eigentlich keinen schlechten Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Um gemütlich den Sonnenuntergang zu genießen, können Sie sich auch ihren Platz beim Weingut Venetsanos oder bei der Winzergenossenschaft Santo sichern. Beide Weingüter befinden sich im Zentrum der Insel und sitzen oben auf der Caldera, mit Ausblick über Santorin. Bei beiden Weingütern ist es möglich einen Tisch zu finden, wo Sie nicht mit Massen anderer Menschen zu kämpfen haben. Und was gibt es schöneres als gemütlich mit einem Glas Wein in der Hand den Sonnenuntergang zu beobachten?

Sonnenuntergang beim Weingut Santo
Sonnenuntergang beim Weingut Santo

ESSEN und EINKEHREN

Restaurants und Tavernen säumen die Straßen von Santorin, aber ich folgte lieber der Empfehlung der Einheimischen. Für ein kulinarisches Erlebnis gehen Sie zu Selene; wenn Sie eine klassische Fischtaverne suchen, dann sind Sie bei Psaraki richtig; für etwas außergewöhnliches versuchen Sie The Bone.

SELENE

Selene ist ein erstklassiges Restaurant, vielleicht eines der besten auf der Insel und feierte gerade sein 30-jährige Jubiläum. Selene bietet modern interpretierte griechische Speisen unter Verwendung regionaler Produkte. Die Aromen sind exquisit. Gerichte wie einen griechischen Salat oder Garnelen Saganaki werden in bunter, zeitgemäßer Art und Weise präsentiert. Das frische Spinat-Risotto mit Meerkohl, Schafs-Joghurt und Himbeere sieht aus als käme es aus dem Land der Schlümpfe. Für ein zwangloses Mittag- oder Abendessen bietet Selene im Untergeschoss in lockerer Atmosphäre Selene Meze & Wine.

125x125 Logo Vertical

SELENE
Santorin, Griechenland, 84700, PO 87
Tel. +30 22860 22249
e-mail: info@selene.gr
Website: www.selene.gr

THE BONE      

The Bone ist junges Restaurant, das regionale Spezialitäten und Zutaten mit amerikanischen Einflüssen paart. Im Grunde ist es ein griechisches Steakhouse. Ein moderner Raum mit bunten Fliesenböden, blauen Stühlen und einem von sphärisch beleuchteten Bar, die Speisekarte kommt auf einem iPad mit einer detaillierten Beschreibung der einzelnen Gerichte. Wenn man es nicht am Aussehen und der Verwendung der Zutaten wie Tintenfisch, Saubohnen und Tzatziki erkennen könnte, wäre es schwierig zu erraten, dass dies ein griechisches Restaurant ist.

125x125 Logo Vertical

RESTAURANT THE BONE
Firostefani – Hauptstraße – 847 00 – Santorin
Tel. +30 22860 25407
e-mail: reservation@thebonerestaurant.com
Website: www.thebonerestaurant.com

TO PSARAKI

Auf der Hügelkuppe in Vlychada, mit Blick auf den Hafen, befindet sich To Psaraki, das von jedem Einheimischen empfohlen wurde, mit dem ich sprach. Der Besitzer Thannasis Aggeliki bietet eine Karte mit einfachen, schlichten Speisen. Die Speisekarte bietet saisonale regionale Produkte und frischen Fisch aus den unten wogenden Gewässern. Probieren Sie unbedingt die Ceviche bei To Psaraki!

 125x125 Logo Vertical

Restaurant „To Psaraki“
Vlychada Marina, Vlychada – Santorin – 84703 Griechenland
Tel:  +30 22860 82783
e-mail: info@topsaraki.gr
Website: www.topsaraki.gr/joomla

UNTERKÜNFTE

Santorin besteht aus acht Orten, von denen Oia und Fira die beliebtesten zum übernachten sind. Pyrgos, im Zentrum von Santorin, 7,5 km von Fira, ist eines der traditionsreichsten Dörfer der Insel. Erbaut auf einem Hügel, umgeben von Weinbergen, mit gepflasterten Straßen, neoklassizistischen Gebäuden, einer mittelalterlichen Burg und versteckten Kirchen. Pyrgos ist ein ruhiges Dorf mit Blick auf das Meer, ein idealer Ort zum Verweilen und Erkunden, und es hat zwei Luxus-Unterkünfte zu bieten.

VOREINA GALLERY SUITES

Voreina Gallery Suite
Voreina Gallery Suite

Voreina Gallery Suites ist ein Projekt vom Santorinschen Archäologen Lefteris Zorzos. Nach fünf Jahren in London kehrte Zorzos nach Santorin zurück, um in Pyrgos Unterkünfte zu renovieren. Voreina Gallery Suites, thront auf einem Hügel mit Blick auf die Ägäis. Es ist ein Luxus-Boutique-Hotel, das aus neun modernen Suiten besteht. Jede der geräumigen Suiten verfügt über eine Küche, ein großes Bad, offenen Kamin, eine private Veranda und als allerbestes: über einen privaten Pool. Sobald Sie hier eingecheckt sind, wollen Sie nicht mehr fort.

125x125 Logo Vertical

Voreina Gallery Suites     
Pyrgos – Santorin
Tel:  +30 22860 30700
reception@voreinasuites.gr
Website: www.voreinasuites.gr

PYRGOS HOUSE PROJECT

Für diejenigen, die mit der Familie oder einer größeren Gruppe reisen, ist ein Appartment oder ein Haus die bessere Wahl. Zorzos hat in Prygos auch Häuser renoviert, die für bis zu sechs Personen geeignet sind. Vielfach kann man über AirBNB oder VRBO eine Wohnung oder ein Haus mieten und hat die gesamte Fläche für sich, inklusive Küche und Waschküche. Viele dieser Häuser bieten die gleichen Annehmlichkeiten wie die Voreina Gallery Suites. Es gibt einen Reinigungsservice, einen Concierge und Frühstück in einem Restaurant im Ort, das nur zwei Minuten zu Fuß entfernt ist.

ANREISE                         

Von Athen aus kommt man entweder mit der Fähre oder mit dem Flugzeug nach Santorin. Die Fähre ist günstiger, sie benötigt aber zwischen fünf und acht Stunden für die Überfahrt und die Plätze befinden sich im Inneren der Fähre mit wenigen Fenstern. Der Flug ist eine gute Alternative, da er nur 45 Minuten dauert.

– Anzeige –

Logo National Geographic 234x60

Click und Mix 160 x 600

tolino shine 2 HD portofrei bestellen
naturzeit.com

Ein Abstecher nach Folegandros | Griechenland

Übersetzte Fassung des Artikels „A Day on The Island of Folegandros“ von Allison Levine, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe Januar 2016

Griechenland besteht aus zahlreichen kleinen Inseln, die bekanntesten davon sind Santorin, Kreta und Mykonos. Es gibt dort aber viele weitere Inseln zu erkunden. Eine von ihnen ist die kleine Insel Folegandros. Mit ihren 500 Einwohnern, die im Sommer, wenn die Touristen ankommen, auf bis zu 5000 anwachsen, ist sie eine fünfundvierzig minütige Bootsfahrt von Santorin entfernt. Folegandros ist trotzdem eine Insel, die vom Tourismus noch relativ unberührt ist und ein Ort, wo man noch das traditionelle Griechenland erleben kann.

Folegandros
Folegandros

Allison Levine ist Inhaberin von Please The Palate, einer exklusiven Marketing und Event Agentur. Als freie Autorin schreibt sie für zahlreiche Publikationen, während sie essend und trinkend ihren Weg rund um die Welt macht.

Ich haben von der Insel gehört, weil dort das Ampelos Resort beheimatet ist, das mit der Weinkellerei Ampelos Cellars in Santa Barbara, Kalifornien verbunden ist. Ampelos Resort ist ein familiengeführtes Resort auf Folegandros. Ampelos ist im Besitz von Anna und Fotis und wird von ihnen, gemeinsam mit ihrem Sohn Theo und seiner Frau, betrieben. Anna, die Dänin ist (ihr Bruder Peter ist Eigentümer und Weinmacher bei Ampelos Cellars), kam zum ersten Mal mit ihrem griechischen Mann Fotis in den 1980er Jahren auf die Insel. Als Künstlerin hat Anna Gruppen aus Europa hier her gebracht um Kunstkurse im Resort abzuhalten.

Ampelos Resort liegt auf einem Hügel etwas außerhalb des Ortes Hora. Hora, bekannt als der „Balkon auf die Ägäis,“ ist eine im 13. Jahrhundert auf 800 Meter über dem Meer an der Seite des Berges erbaute Festung. Die Zimmer in Ampelos sind schlicht gehalten, sauber und mit Fliesenböden, einem Bett, einem Flachbildfernseher und WLAN ausgestattet. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon mit Blick auf den Ort Hora, das Bergkloster Panagia und die Ägäis. Ampelos bietet auch ein einfaches Frühstück mit Joghurt und Honig, Gebäck und Kaffee, Tee und Saft, das am Pool mit herrlichem Ausblick genossen werden kann.

Den Tag auf Folegandros können Sie am Pool bei Ampelos genießen oder am Strand, der mit dem Fahrrad, Moped oder Auto in wenigen Minuten zu erreichen ist. Oder Siekönnen, so wie ich, eine Wanderung rund um Hora unternehmen. Das Zentrum von Hora ist einen 5-minütigen Spaziergang vom Ampelos Resort entfernt. Es ist eine ruhige, malerische Stadt, mit weißen Gebäuden und Plätzen, wunderbar einladend um sich ein Café zu suchen, einen frischen Saft oder Frappe zu genießen und die Einheimischen zu beobachten. Eine andere gute Gelegenheit, um Ihren Appetit anzuregen, ist der 20-minütige Aufstieg zum Kloster, das auf der Kuppe des Hügels liegt. Das ist der perfekte Start in den Tag. Wenn man die Hügelkuppe erreicht, wird man mit einem atemberaubenden 360-Grad Blick über die Insel belohnt.

ESSEN UND EINKEHREN

Obwohl Folegandros nur eine kleine Insel ist, gibt es viele kleine Tavernen zum Einkehren. Es ist sicher immer am besten die Einheimischen zu fragen, wo man gut essen kann. Anna und ihr Sohn Theo waren mehr als hilfreich, ein paar Restaurants auszuwählen.

OUZERI TO GOUPI                                              

125x125 Logo Vertical

Es gibt nur sechs Tische in diesem kleinen Lokal am ersten Platz in Hora. Seit achtzehn Jahren wird das familiengeführte Restaurant von Akis betrieben, dessen Mutter die Küche führt. Als Ouzeri wird ein Mezze-Restaurant bezeichnet und Gupi ist ein kleiner Fisch, Ouzeri to Gupi ist auf kleine Gerichte spezialisiert. Die Spezialitäten sind Zwiebeln mit Kapern in Olivenöl, warm serviert schmelzen sie im Mund, kleine Fleischbällchen, die außen knusprig und innen wunderbar zart sind sowie Käsetaschen, leicht und knusprig, die wie Empanadas aussehen. Diese kleinen frittierten Taschen sind mit warmen cremigen Souroto Käse gefüllt, einem Ziegenkäse aus der Region. 

RESTAURANT O KRITIKOS

125x125 Logo Vertical

Dieses Restaurant befindet sich an einem anderen Dorfplatz in Hora, O Kritikos wurde im Jahr 1960 als Lebensmittelgeschäft und Metzgerei gegründet. Das Restaurant wird heute von Cristos geführt, dessen Großvater es einst eröffnete. Seine Mutter ist die Schwester von Akis Mutter aus Ouzeri To Gupi. Sie kümmert sich um die Küche. Den Kalbfleisch-Burger mit Feta-Stücken sollten Sie unbedingt probieren.

KALI KARDIA

125x125 Logo Vertical

Am Hafen, auf der anderen Seite von Folegandros, liegt das Restaurant Kali Kardi, was „das gute Herz“ bedeutet. Während der Hafen im Winter leer ist, sind im Sommer die Häuser voll besetzt und die Restaurants geöffnet. Dieses Restaurant wird vom Mutter-Tochter-Duo Theodora und Maria Mpanani geführt. Diese alte griechische Taverne wurde ursprünglich von Marias Urgroßmutter als Kaffeegeschäft gegründet. Kali Kardia ist mit 120 Jahren das älteste Restaurant der Insel.

EIN GLAS WEIN

Nach einem Tag voller Wandern, Erkunden und Essen, sollten Sie ein Glas Wein genießen. Direkt die Straße entlang von Ampelos, bevor man in den Ort Hora kommt, liegt die Wein-Bar Merquri. Merquri wird von Spiros Ventoris betrieben und bietet 40-50 verschiedene Weine aus in ganz Griechenland, sowie kleine Gerichte. Die Terrasse ist ziemlich groß und man hat von dort einen wunderschönen Blick auf die Stadt und hinauf zum Berg mit der Kirche. Spiros hat die Weinbar vor sieben Jahren eröffnet und macht auch seinen eigenen Wein. Er kauft Trauben von anderen Weingütern (Assyrtiko von Santorini und Muscat vom Peloponnes, hat aber auch selbst einen kleinen Weinberg, wo er die regionale Sorte namens Closaria anbaut. Er füllt etwa 2000 Flaschen im Jahr.

Folegandros ist eine kleine Insel, wo es sich lohnt ein paar Nächte zu verbringen. Wenn Sie einem ruhigen Ort zum entspannen suchen und die Sonne genießen wollen, dann ist dies genau die richtige Insel für ihren Urlaub.

125x125 Logo Vertical

AMPELOS RESORT

Folegandros, Cyclades
Griechenland
Telefon: + 30 22860 41544
E-mail: info@ampelosresort.com
Website: www.ampelosresort.com

– Anzeige –


Logo National Geographic 234x60
www.berge-meer.de
Gin-160x600
Zanox 160x600 Affiliate -Display

Wo ist Rebekah? Malta

Übersetzte Fassung des Artikels „Where is WTM? Malta“ von Rebekah Pizana, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe August 2015

Malta
Malta
Strandpromenade
Strandpromenade

Bekannt als Hauptdrehort für Produktionen wie Game of Thrones, Gladiator, und Troja, ist Malta wahrscheinlich eine der exotischsten Gegenden die ich je besucht habe. Seine reiche Geschichte und die vielseitige Kultur machen das Mittelmeer-Archipel sowohl interessant als auch geheimnisvoll. Mein erster Taxifahrer auf der Reise gab mir eine großartige Einführung, eine Auflistung der Sehenswürdigkeiten und Restaurants sowie der besten Strände zum Baden. Er meinte auch, dass ich unbedingt Isis Wein versuchen muss. Was ist das? „Es ist ein weißer Maltesischer Wein.“ Wie bitte? Ich hatte keine Ahnung, dass es auf Malta Wein gibt. Was für eine tolle Überraschung! 

Dank des Taxifahrers fand ich „Isis“ im Paranga Restaurant an der St. George Bucht in St. Julians in der Nähe des Intercontinental Hotel. Das moderne Restaurant hatte nicht nur den besten Seebarsch, den ich je probiert habe, sondern auch ausgezeichnete Weine. „Isis“ ist ein geradliniger, frischer Chardonnay ohne Eicheneinfluss aus einem von Maltas halben Dutzend Weingüter. Das 47-Morgen (etwa 19 Hektar) große Weingut Meridiana, befindet sich im Zentrum von Malta in Ta ‚Qali. Es produziert eine Vielzahl von Rot- und Weißweinen. Eine Flasche vom 2012 Meridiana „Melqart“ Cabernet Sauvignon & Merlot, und ich wusste, dass ich so schnell wie möglich wiederkommen muss.

125x125 Logo Vertical

PARANGA RESTAURANT

St George`S Bay
St Julians STJ 3310
Malta
Tel. +356 2137 7600
www.facebook.com/parangamalta


125x125 Logo Vertical

WEINGUT MERIDIANA

Meridiana Wine Estate
Ta’ Qali ATD 4000
Malta
Tel. +356 2141 3550
http://meridiana.com.mt/

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 Uhr – 16:00 Uhr

– Anzeige –

Logo National Geographic 234x60

Alleinreisen_Malta_MR

Rutishauser_Weinclub_300x250_gifSpringlane Online Shop

Portugal: Weinerlebnisse entlang des Douro

– Anzeige –

Logo National Geographic 234x60

Das Douro Tal ist die älteste ausgewiesene Weinbauregion der Welt. Einige, mich selbst eingeschlossen, behaupten, dass es auch die schönste sei. Diese Einführung in das Douro Tal ist gedacht als ein Führer zu den besten Wein-Erlebnissen in diesem Tal, das ganz oben steht, auf der Liste der Weinbauregionen Europas, die man (mindestens) einmal besucht haben sollte.

Douro Tal - Quinta das Carvalhas - Bildquelle: Nelson Carvalheiro, www.nelsoncarvalheiro.com
Douro Tal – Quinta das Carvalhas – Bildquelle: Nelson Carvalheiro, www.nelsoncarvalheiro.com

Was mach das Douro Tal so einzigartig?

Die Quintas

Das Douro Tal wurde 1756 als Weinanbaugebiet für den Portwein gegründet, also 20 Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung Amerikas und rund 100 Jahre bevor die Bordeaux Premier Crus von Napoleon eingeführt wurden. Das heißt, dass ein Großteil der Weingüter und Weinhandelshäuser fantastische Baudenkmäler aus dem 18. Jahrhundert sind. Beinahe alle sind ausgezeichnet restauriert und mit den modernen Standards der Weinerzeugung ausgestattet. Noch interessanter sind die Herrenhäuser am Flussufer des Douro, welche die Besitzer der Quintas (Weingüter) als Domizil nutzten, die ebenfalls in ausgezeichnetem Zustand sind. Es erinnert an ein Freilichtmuseum, das vom Fluss aus bewundert werden kann.

Familiengeführte Weingüter   

Obwohl es mehr als 200 Quintas, also Anwesen mit einer Weinkellerei, gibt und eine riesige Anzahl an DOC und Portwein Marken, befindet sich die überwiegende Zahl dieser Weingüter noch im Besitz der Gründer-Familien. Einige sind seit über drei Jahrhunderten in den Händen der gleichen Familie. Beispiele solcher Dynastien unter den Portwein und DOC Weinproduzenten sind die Guimaraens Familie, Ferreira, Silva Reis und Symington. Während einige Herrenhäuser in Boutique-Hotels umgewandelt wurden, werden andere noch privat genutzt und dienen als Sommersitz oder sogar als permanentes Zuhause einiger Familienmitglieder, die täglich in den Weinbergen arbeiten.

Weltkulturerbe

Ein anderer Aspekt, der das Douro Tal einzigartig macht ist der UNESCO Weltkulturerbe Status. Mit dieser Ehrung wurde im Jahr 2001 die mehr als 2000 Jahre andauernde Weinbau-Tradition in diesem nördlichen Teil Portugals gewürdigt, die eine Kulturlandschaft und ein Landschaftsgebiet von beispielloser Schönheit erschaffen hat, zudem wurden ebenso die technologischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Region hervorgehoben.

– Anzeige –

Aktion_728x90

Landschaft und Terroir

Die Weinberge am Douro ragen steil über dem Fluss auf. Sie sind bis zu 45 Grad geneigt und formen eine beeindruckende Fluss-Landschaft. Die zum Teil uralten Rebstöcke suchen sich Halt in den felsigen Hängen und wurzeln tief in dem Schiefergestein, auf der Suche nach Wasser in einer Region, die für die geringen jährlichen Regenmengen bekannt ist. Dieses anscheinend lebensfeindliche Terrain ist tatsächlich ideal für den Anbau von Weintrauben, eben wegen der exzellenten Wasserableitung, der perfekten Ausrichtung zur Sonne und dem leichten Stress, dem die Reben ausgesetzt sind. Die Pflanze konzentriert all ihre Energie in ihre Früchte. Weintrauben haben eine Neigung besonders in herrlichen Gegenden zu wachsen, dabei ist das Douro Tal keine Ausnahme. Das unwegsame Gelände verhindert weitestgehend eine mechanische Bearbeitung der Rebhänge und sorgt dafür, dass die Handarbeit den allergrößten Part bei der Weinbergsarbeit einnimmt.

Einzigartige Wein-Erlebnisse im Douro Tal

Vintage Tour — QUINTA DA CARVALHAS

Die Vintage Tour der Quinta da Carvalhas ist wahrscheinlich das beste Wein-Erlebnis im gesamten Douro Tal! Dies ist die extravagante Idee von Alvaro Martinho, dem Weinbau Ingenieur und Betriebsleiter der Quinta das Carvalhas. Er war enttäuscht, von der Art, wie andere Quintas ihre Besucher vernachlässigen. Er hat einen Weg gefunden, den Wein-Reisenden einen echten Eindruck von dem zu vermitteln, was das „Landschaftsgefühl“ im Douro Tal ausmacht. Dies ist eines der am besten auf die Gäste ausgerichteten Erlebnisse im gesamten Douro Tal.

Winzer Für einen Tag — QUINTA NOVA

Sónia Pereira ist die hiesige Önologin bei der Quinta Nova und die verantwortliche Person für den ersten Carvalheiro’s 2015 Douro DOC Rotwein — einem Wein, den ich unter ihrer Anleitung bereitet habe. Das ist ein tolles Programm, das einem spielerisch eine praktische Erfahrung zu den Douro DOC Weinen vermittelt. Statt nur zu probieren und zu vergleichen kann man seinen eigenen Cuvée erstellen.

Douro Sonnenuntergangs Wein Kreuzfahrt

Dies war eine der angenehmsten Erfahrungen, die ich während meiner Tour entlang des Douro Tals gemacht habe. Das hügelige Terrain und die Abhängigkeit von den Brücken machen es oftmals zu einem schwierigen Unterfangen, wenn man am Douro von Quinta zu Quinta gelangen will. Zum Glück hat die Natur hierfür seit langem eine Lösung parat und ich gestehe jetzt: die beste Art den Douro zu genießen ist an Bord einer privaten Yacht.

Pipadouro – Vintage Wine Travel – +351 939 196 262

QUINTA DO CRASTO

Die Weine der Quinta do Crasto werden weltweit hoch gefeiert. Die Quinta gehört sicher zu den Top Erzeugern in der Douro Region. Der Ausblick von dem Weingut ist an sich schon spektakulär aber das wird nochmal potenziert wenn ihn aus dem unendlichen Pool genießt.

Übernachten in Wein Hotels

QUINTA DA PACHECA in Régua

– Anzeige –

300x250 Best Price

Die Quinta da Pacheca ist ein ehemaliges altes Weingut, das an die heutigen Bedürfnisse von modernen Wein-Touristen angepasst wurde. Das Haupthaus im Zentrum des Anwesens wurde kürzlich renoviert und in ein schickes, Boutique-, Luxus-Weinhotel verwandelt. Das Menü im Restaurant wurde vom Chefkoch Carlos Pires arrangiert, der aus Trás-os-Montes im Nordwesten Portugals stammt. Üppige Portugiesische Aromen sind die Hauptkomponenten eines eleganten mehrgängigen Menüs.

QUINTA DE LA ROSA in Pinhão

Alle Zimmer und Suiten in der Quinta de La Rosa haben Blick auf den Fluss. Die ohnehin spektakuläre Aussicht wird vom Sonnenuntergang nochmals verstärkt, er schattiert die Landschaft in einem goldenen Farbton. Es ist nicht das größte Anwesen am Douro, aber die Zimmer, Suiten und Villas liegen in den Weinbergen verstreut, was dem Ganzen einen sehr weitläufigen Eindruck verleiht.

VINTAGE HOUSE DOURO in Pinhão

Das Vintage House Douro ist das, was in der Pinhão Region am nähesten an ein Full-Service, Fünf-Sterne Hotel heran reicht. Vintage House Douro wartet mit Klasse und Stil auf und bietet den Reisenden eine Mainstream-Alternative zu den eher rustikalen Quintas der näheren Umgebung.

Essen und Ausgehen

Gourmet-Erlebnis bei der QUINTA DO PANASCAL

Die Quinta do Panascal überblickt nicht direct den Douro, sie liegt am linken Ufer des Távora. Das Anwesen gehört der Familie Guimaraens und dem Fladgate Verbund, der ein Schwergewicht in der Portwein-Welt ist, zu dem die Portweinhäuser Croft, Taylor und Fonseca gehören. Hier kann man ein privates Menü in den Räumlichkeiten der Guimaraens Familie genießen.

QUINTA DO PÔPA

Die Quinta do Pôpa ist eine neue Weinkellerei die erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde. Was dem Anwesen an historischem Charme fehlt, macht es locker mit seinen modernen, zeitgemäßen Einrichtung wieder wett. Sie bieten sowohl einen Wein Brunch als auch ein Pôpa Picknick in den Außenanlagen an.

CASTAS E PRATOS Restaurant in Régua

Castas e Pratos lässt keinen Wunsch offen, wenn es darum geht, dem Besten der traditionellen Portugiesischen Küche einen modernen Schwung zu verleihen, außerdem haben sie mehr als 700 verschiedene Weine zu bieten.

Übersetzte Fassung des Artikels „Douro Valley Wine Adventures“ von Nelson Carvalheiro, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe Februar 2016.

Zum Autor: Nelson Carvalheiro ist ein vielfach ausgezeichneter Reise-, Wein- und Genuss-Blogger sowie Author des “The Portuguese Travel Cookbook.” Er arbeitet mit Wine Tourism in Portugal zusammen um Portugals Tourismus und Kultur zu fördern.

– Anzeige –

naturzeit.com

Spanien: Ronda – Legenden, Tradition und Romantik

– Anzeige –

Logo National Geographic 234x60

Ich stehe auf dem Balkon, soweit das Auge reicht blicke ich über eine absolut natürliche Landschaft. Im Hintergrund flankieren die Berge der Serranía de Ronda die Hoya del Tajo Schlucht, durch die der Fluß Guadalevín hindurch führt. Im Vordergrund sind acht Hektar junger Weinberge zu sehen, die von drei natürlichen Parks umgeben sind. Das alles befindet sich in der Nähe einer Stadt, deren Geschichte weit über 2.500 Jahre zurück reicht. Die Weinberge gehören zum Weingut Descalzos Viejos, die Stadt ist Ronda im südlichen Spanien, wo einem Tradition und Romantik an jeder Ecke begegnen. Dies ist ein Ort, wo man den Legenden der Bandoleros nachspüren kann, jenen spanischen Banden des 19. Jahrhunderts, die Reisende auf ihrem Weg durch die Berge beraubt haben und Stoff für unzählige Abenteuergeschichten liefern.

Ausblick über Ronda und die Hoja del Tajo Schlucht
Ausblick über Ronda und die Hoja del Tajo Schlucht

Der Balkon befindet sich im Haupthaus des Weinguts, wo sich die Büros von Francisco Retamero und Flavio Salesi befinden. Beide sind Architekten von Beruf und Gründer dieses Projekts, das im Jahr 1998 begann. Francisco Retamero kommt aus Málaga in Spanien, Flavio Salesi ist aus Buenos Aires in Argentinien. Die Zwei haben die Weinberge angelegt und das Gebäude renoviert, das ehemals ein Trinitarier Kloster aus dem 16. Jahrhundert war. Am Hauptaltar sind noch antike Fresken aus dieser Zeit erhalten. Hier reifen heute die Weine in Fässern aus amerikanischer Eiche. Dies ist eine der interessantesten Stationen auf der Tour über das Descalzos Viejos Anwesens, zu der auch ein gemütlicher Rundgang durch die Gärten und Obstplantagen des Landguts zählt. Es hat sogar eine eigene, natürliche Quelle. Der Rundgang endet mit einer Verkostung der gutseigenen Weine. In ihrer Kollektion aus sieben Weinen, hauptsächlich Rote, haben sie auch einen Chardonnay. Ab nächsten Sommer wird es auch einen Grenache Rosé geben. Vor ein paar Jahren haben ihre Experimente einen Süßwein aus, von Botrytis befallenen Trauben hervor gebracht, den sie Minima nannten. Viele schöne Desertweine gehen auf das Konto des Botrytis-Pilz, den man auch als Edelfäule kennt. Um diese Önologische Besonderheit zu erzeugen sind zur Ernte spezielle Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit nötig.

– Anzeige –

Springlane Online Shop

Wein-Touren und Weingüter in Serranía de Ronda

„Die Weine sind mächtig, mit sehr schöner Struktur und Volumen am Gaumen“, erklärt Vicente Inat, der Önologe des Weinguts. Dies wird durch sehr spezifische klimatische Bedingungen erreicht. Beispielsweise liegt Ronda auf einer Höhe von etwa 700 Metern über dem Meeresspiegel, gepaart mit einem saisonalen Temperaturwechsel, zwischen kalten Wintern und sehr heißen Sommern, sind dies die bestimmenden Faktoren für die Weinbereitung in dieser Region. Das Mittelmeer, das etwa 50 Kilometer entfernt ist, der Atlantik, etwa 100 Kilometer entfernt und der Kalk-Mergel-Boden bestimmen die Weine dieser Gegend. „Die Kombination aus all diesen Faktoren sorgt dafür, dass die meisten Weine aus Ronda diese Kraft und Struktur aufweisen, da alle Reben in ähnlichen Konditionen wachsen.“ fügt Manuel Moreno hinzu, Generalsekretär des Regulierungsrats für die Ursprungsbezeichnungen (Denominacion de Origin, DO) Málaga, Sierras de Málaga und für Malaga Rosinen (http://www.vinomalaga.com/). Diese Institution ist verantwortlich für „Vertretung, Schutz, Garantie, Ausbildung, Forschung, Entwicklung, Innovation und Marketing für den Wein und Rosinen Markt“, des DO-Gebiets der Provinz Málaga.

 

Rondas beste Weine bilden einen Teil der DO Sierras de Málaga. Die Weine von Descalzos Viejos sind schöne Beispiele, aber dies ist nur eines der 22 Weingüter in Ronda, die im Málaga Regulierungsrat zusammengeschlossen sind. Das wiederum ist nur rund die Hälfte der gesamten Zahl von 45 Weinbaubetrieben in der Provinz Málaga. Die Hauptrebsorten in diesem Weinanbaugebiet sind Syrah, Grenache, Petit Verdot, Graciano, Merlot und Cabernet Sauvignon. Aus diesen Sorten wird hauptsächlich Rotwein erzeugt, inzwischen haben aber auch erste Winzer in der Region damit begonnen Weißweine und Rosès zu produzieren, ebenso wie Desertweine, die hauptsächlich aus Muskateller gekeltert werden. Man kann hier beinahe jedes Weingut besuchen. Die Ronda Wein- und Weingüter-Route von Serranía de Ronda (http://www.ruta-vinos-ronda.com/index.php/en/) bietet eine Weinproben-Tour mit bis zu 16 verschiedenen Stationen, zum Beispiel bei Weingütern wie La Sangre oder Doña Felisa, das die berümten Chinchilla Weine erzeugt. Sie alle sind mit dem Auto nur ein paar Minuten von Ronda entfernt und ihre streng gehüteten Wein Geheimnisse werden für Besucher gelüftet. Das Ronda Wein-Museum (http://www.museodelvinoderonda.com) promotet zur Zeit das La Sangre Weingut, das in der Altstadt ansässig ist, einem idealen Ort um die regionalen Weinbau Traditionen zu erkunden und zu erfahren, wie die Phönizier, die Römer sowie die Araber die Weinbereitung beeinflusst haben, aber auch um aus erster Hand zu beobachten wie in dieser Region Wein erzeugt wird. Sie können auch an Wein-Verkostungen und Workshops teilnehmen, um Ihr Wissen um die regionalen Erzeugnisse zu vertiefen.

Eine historische Stadt

Das Weinmuseum Museo del Vino ist ganz in der Nähe des faszinierenden Museo del Bandolero, wo man alles über Spaniens berühmte Banditen erfahren kann. Das ist auch ein guter Startpunkt für ihre persönliche Entdeckungstour durch Ronda, einer Stadt, die durch eine knapp 100 Meter tiefe Schlucht, El Tajo genannt, getrennt ist, aber mit einer spektakulären Brücke, der Puente Nuevo, wieder vereint wurde. Dieses Monument aus dem 18. Jahrhundert wäre schon ein Grund alleine, die südspanische Stadt zu besuchen. Das historische Mauren-Viertel bietet viele interessante Sehenswürdigkeiten, beispielsweise das Museo de la Ciudad (Stadtmuseum), wo man Rondas 2.500 jährige Geschichte erleben kann, oder der malerische und faszinierende Plaza de la Duquesa de Parcent. An diesem Platz liegen das Rathaus und drei Kirchen, von denen vor allem die Parroquia de Santa Maria la Mayor schlicht überwältigend ist. Es hat zwei Jahrhunderte gebraucht, um sie fertig zu stellen, was zu einem einzigartigen Bauwerk geführt hat, das die ursprüngliche Gotische Architektur mit den späteren Renaissance- und Barrock-Stilen vereint. Es gibt sogar ein Minarett, ein Überbleibsel der Arabischen Moschee, die dort während der moslemischen Periode stand, bis Ronda wieder durch die Christen eingenommen wurde.

Puerta del Almoncábar - Reste der Stadtmauer von Ronda
Puerta del Almoncábar – Reste der Stadtmauer von Ronda

Diese Kultur hat bedeutende Spuren in diesem Gebiet hinterlassen. Ganz in der Nähe der Kirche kann man noch immer viele Überreste der moslemischen Kultur sehen, zum Beispiel das San Sebastian Minarett, die antike Brücke, die prächtigen Arabischen Bäder oder das Puerta del Almoncábar Tor, das eines der auffälligsten Reste der ehemaligen Stadtmauer ist. Nicht weit davon findet man die Espiritu Santo Kirche. Der Legende nach stammt eine Macke in einer der Marmorplatten vom Pferd von Ferdinand der Katholische, als dieser im Jahr 1485 erfolgreich die Truppen der Christen in die Stadt führte. Die Legende besagt weiterhin, dass der Sieg der christlichen Truppen einer Verwirrungstaktik von Ferdinand zu verdanken war. Er habe die Hufeisen der Pferde vertauschen lassen, so dass die muslimischen Truppen durch die Spuren getäuscht wurden, weil sie dachten die Christen seien geflohen. Stattdessen sind sie auf die Stadt zu geritten und haben sie zurück erobert. Man kann die historische Stadtbesichtigung mit einem Besuch des Alameda del Tajo Parks abrunden, wo man eine überwältigende Aussicht genießt und die Stierkampfarena Real Maestranza de Caballería de Ronda zu finden ist. Vor dieser prächtigen Arena stehen zwei Statuen, eine zeigt Ernest Hemingway, der während seiner Spanienreisen regelmäßig Ronda besuchte und die Stierkampf-Tradition liebte, die zweite zeigt Orson Welles, dessen Asche in einem Anwesen in der Stadt aufbewahrt wird.

– Anzeige –

www.berge-meer.de

Eine Tour durch die örtliche Gastronomie

Einer der besten Orte, um die vielen Weine der Serranía de Ronda zu probieren, ist Vinoteando (http://www.vinoteando.com/), eine Enoteca, wie hier die Vinotheken genannt werden, wo zu den Weinen häufig regionale, saisonale Delikatessen, wie beispielsweise Gemüse, Champignons oder Luftgetrocknete Fleischwaren, gereicht werden. Sie haben sogar einen Wein-Tasting Club. Ein anderer toller Ort um die Weine Rondas zu genießen ist Entrevinos (http://www.entrevinos.net/), wo man auch köstliche, traditionelle Tapas oder Snacks bestellen kann.Ein Glas Wein kostet generell um die zwei Euro.Sowohl Vinoteando als auch Entrevinos haben englisch sprechendes Personal, was in der Stadt nicht selbstverständlich ist. Es ist ziemlich einfach hier exzellente Restaurants mit ausgezeichneter Küche zu finden. Wildgerichte, frisches Gemüse, Saubohnen mit Knoblauch und Serrano-Schinken in Tomatensauce oder Mandelsuppe sind die verlockenden Speisen dieser Region. Außerdem ist das Meer nicht weit entfernt, man findet köstlichen frischen Fisch und Meeresfrüchte. Wenn man am Restaurant Las Martirio vorbei kommt, entdecken die Feinschmecker auf den ersten Blick eine breite Auswahl an hochwertigen Delikatessen in der Auslage, wie beispielsweise Rotbarbe, boquerones en vinagre (frische, marinierte Anchovies), fitierter Fisch und Roten Thun aus dem Atlantik. Normalerweise kommen nicht viele Touristen in dieses Restaurant, wo man jeden Donnerstagabend ein Flamenco Konzert genießen kann.

– Anzeige –

marley spoon kochbox

Zwei weitere Restaurants, die es zu erwähnen lohnt, sind ganz in der Nähe: Bar Faustino oder Casa Moreno “el Lechugita”, das ein traditionsreiches Lokal in der Stadt ist, wo man sich auf die Schnelle eine Kleinigkeit zum Essen mitnehmen kann.

Spanien ist berühmt für seine köstlichen, luftgetrockneten Fleisch- und Wurstwaren, und die Serranía de Ronda wird dem gerecht wie kaum eine andere Region. Lomo Embuchado (luftgetrochnete Hartwurst aus bestem Lendenfleisch), Payoyo Ziegenkäse (einzigartig in dieser Region), Salchichón (eine Art Salami) und schließlich Iberischer Schinken, um nur einige zu nennen. Diese Delikatessen gibt es in verschiedenen Geschäften in der Innenstadt zu kaufen, beispielsweise bei: La Cueva de Pasos Largos, Boutique Queso y Jamón, La Tienda de Trinidad und bei Vino con Jamón, die alle an der Hauptstraße von Ronda zu finden sind, offiziell heißt sie La Carrera Vicente Espinel aber die Einheimischen nennen sie nur Calle la Bola.

Am südlichen Rand der Stadt liegt der Plaza del Socorro, wo man seiner Leidenschaft für traditionelle Süßwaren frönen kann. Las Campanas stellt noch immer die regionale Spezialität Yemas del Tajo her. Dieses leckere Gebäck aus Eigelb ist ein süßer Snack und ein unwiderstehliches Erlebnis auf jeder Tour durch Ronda. Außerdem ist eine Tour durch Ronda selbstverständlich undenkbar ohne die Weine.

Weingüter besuchen

Ihre Wein-Tour beim Weingut Descalzos Viejos, können Sie über dessen Website oder per Email buchen. Eine Liste der Weingüter, die an der Ruta vinos y bodegas serranía de Ronda (Wein- und Weingüter-Route) teilnehmen, sind mit ihren Kontaktdaten und Adressen hier zu finden: www.ruta-vinos-ronda.com. Es gibt auch Unternehmen, wie beispielsweise Spain Food Sherpas (www.spainfoodsherpas.com), die gerne für Sie einen eintägigen Wein-Ausflug in Ronda organisieren, wo sie die Weingüter, die Gastronomie und die Hauptattraktionen der Stadt entdecken können.

– Anzeige –

www.flixbus.de

Unternehmungen in der Serranìa de Ronda

Acinipo

Serranía de Ronda - das Bergland von Ronda
Serranía de Ronda – das Bergland von Ronda

Acinipo ist eine interessante archäologische Stätte. Hier gibt es die Überreste einer altertümlichen Römischen Siedlung zu erkunden, die ihren Höhepunkt im ersten Jahrhundert nach Christi hatte. Sie ist etwa 20 Kilometer von Ronda entfernt und man kann unterwegs einige Weingüter besuchen, die sich entlang der reizvollen Strecke befinden.

Serranía de Ronda – das Bergland von Ronda

Die Stadt Ronda liegt in dieser Region im Norden von Málaga. Es gibt rund 20 andere kleine Orte in dieser Gegend, die meistens zwischen 200 und 1.000 Einwohner haben. Die schmalen Straßen und die weißen Häuser, welche die entzückenden Orte und Städte Muslimischen Ursprungs charakterisieren, sind eine perfekte Kulisse für einen Tag mit Weinverkostungen, Gastronomie und regionalen Traditionen. Die umgebenden Kastanienwälder sind schlicht wunderschön. Eine kuriose Sehenswürdigkeit in dieser Region ist Júzcar. Die Stadt wurde in Blau gestrichen, besser gesagt in „Schlumpf-Blau“, um die Weltpremiere des Kinofilms „Die Schlümpfe“ zu feiern.

Sierra de Grazalema

Die Sierra de Grazalema ist ein Naturpark, der zum Teil in Málaga und zum anderen Teil in Cádiz liegt. Er erstreckt sich über mehr als 50.000 Hektar und ist ideal zum Wandern geeignet. Neben Ronda beherbergt dieser Naturpark auch malerische weiße Orte, wie Algodonales, Ubrique und Grazalema. Besonders faszinierend ist Zahara de la Sierra, ein wunderschöner kleiner Ort auf einer Bergkuppe, mit einem schillernden Stausee am Fuße des Berges.

Wie kommt man hin?

Am einfachsten kommt man nach Ronda mit dem Auto. Mietwagenstationen gibt es am Flughafen von Málaga, sowie in der Stadtmitte von Málaga oder in vielen weiteren Orten an der Costa del Sol, wie Torremolinos, Fuengirola, Benálmadena oder Marbella. Von Málaga nimmt man die Guadalhorce Schnellstraße und dann die Autobahnen A-357 und A-367, an denen Ronda sehr gut ausgeschildert ist. Man kann sich hier kaum verfahren. Eine andere Möglichkeit wäre die Autobahn A-7, die entlang der gesamten Costa del Sol verläuft und dann auf die A-397 von San Pedro de Alcántara nach Ronda zu wechseln.  In beiden Fällen dauert die Fahrt mit dem Auto nach Ronda etwa eineinhalb Stunden (rund 100 Kilometer). Das letzte Stück der Strecke ist ziemlich schmal und kurvig, fahren Sie also langsam und genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf die Serranía de Ronda. Von Sevilla nach Ronda sind es rund 130 Kilometer auf Landstraßen, was die Fahrt etwa auf zwei Stunden ausdehnt. 

Man kann auch von Málaga aus einen Zug nehmen. Dies ist eine günstige Möglichkeit einen gemütlichen zweistündigen Trip nach Ronda zu unternehmen, allerdings ist die einzige Zugverbindung am frühen Morgen. Eine weitere günstige Verbindung ist mit dem Bus, der ebenso etwa zwei Stunden benötigt.


UNTERKÜNFTE

HOTEL CATALONIA REINA VICTORIA WELLNESS & SPA

Calle Jerez, 25, 29400 Ronda, Málaga

Dies ist eines der besten Hotels in Ronda und ist nur ein paar Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Runden Sie ihren Wein-Urlaub mit einer Schönheitskur mit aus Weinhergestellten Kosmetikprodukten ab.

PARADOR DE RONDA

Plaza de España,

Dies ist das ehemalige Rathaus von Ronda. Es befindet sich im Stadtzentrum direkt an der Tajo de Ronda Schlucht.

HOTEL FUENTE DE LA HIGUERA

Partido de los Frontones.

Dieses spektakuläre Landhotel liegt etwas außerhalb von Ronda und ist perfekt für einen ruhigen und entspannten Aufenthalt geeignet.

600x300 Best Price

HOTEL RONDA

Calle Ruedo Doña Elvira, 1

Dieses Hotel hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich ideal für Familien und Paare. Im Stadtzentrum gelegen.

HOTEL ANDALUCÍA

Avda. Martinez Astein, 19

Übernachtung und Frühstück zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Bahnhofsvorplatz gelegen.

ESSEN UND AUSGEHEN

LAS MARTIRIO

Calle Las Tiendas, 2

Ein kleines, modernes Restaurant, wo der Fisch des Tages der Favorit ist. Regionale Speisen, wie die Suppen und Eintopfgerichte sind ebenso hervorragend.

– Anzeige –

1724 Tonic Water

BAR FAUSTINO

Calle Santa Cecilia, 6

Ein traditioneller Andalusischer Innenhof und entsprechendes Dekor machen die Atmosphäre dieses Restaurants aus, das auf regionale Küche spezialisiert ist. Hierher kommen nur wenige Touristen.

CASA MORENO “EL LECHGUITA”

Calle Virgen de los Remedios, 35

Kleine aber entzückende, typisch Spanische Snackbar, wo man aus 72 verschiedenen Arten von Tapas, zu sehr moderaten Preisen, wählen kann.

 

RESTAURANTE ALBACARA

Calle Tenorio, 8

Dies ist das Restaurant des Hotel Montelirio, man braucht aber nicht im Hotel zu übernachten, um hier zu speisen. Ausgezeichnetes Essen und eine beeindruckende Ansicht auf die Tajo de Ronda Schlucht.

CASA MARÍA

Plaza Ruedo Alameda, 27

Eine kleine Tapas Bar in der Nachbarschaft von San Francisco, mit saisonalen Gerichten. Beinahe alles was serviert wird, wird aus den zur jeweiligen Jahreszeit verfügbaren Zutaten hergestellt.

MESÓN EL SACRISTÁN

Plaza Duquesa de Parcent

Sehr einladendes Restaurant mit regionaler Küche zu moderaten Preisen. Für Familien ideal geeignet.


Übersetzte Fassung des Artikels „Ronda – Legend, Tradition and Romance“ von Nacho Sánchez, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe Mai 2016.

Zum Autor: Nacho Sánchez lebt am Strand in Málaga, einer Region mit einer langen Wein-Tradition und einigen der interessantesten Spanischen Weinen. Er hat als Journalist für verschiedene Medien mit dem Fokus auf Wein und regionaler Küche gearbeitet.

– Anzeige –

tolino vision 3 HD portofrei bestellen

Burgund: Unterwegs auf der Route des Grands Crus

Übersetzte Fassung des Artikels „Route des Grands Crus“ von Valérie Nourissat, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe May 2016.

Die Weine des Burgund gehören zweifellos zu den bekanntesten und bedeutendsten Weinen der Welt. Wir assoziieren sie mit dem Konzept des Terroir und liegen damit auch goldrichtig, denn im Burgund ist alles im Sinne der „Lage“ ausgerichtet.

Für mich bedeutet Terroir, dass Weine eine Identität haben, die von der Lage und der Region, dem Wetter und den Böden, sowie schließlich von den Weinmachern, deren Philosophie und Traditionen geprägt ist. Im Burgund hat das Konzept aber eine noch tiefere Bedeutung. Hier spricht man von Climats und Lieux-dits, was sich auf den Beitrag der Männer und Frauen bezieht, die seit 2000 Jahren die Böden und das jeweils einzigartige Mikroklima beobachten.

– Anzeige –

Aktion_728x90

Zur Autorin: Valérie Nourissat veröffentlicht elektronische Weinreiseführer unter dem Label Adventure into Flavours. Außerdem organisiert sie Wein-Events mit dem Fokus auf Allgemeinbildung in Sachen Wein und Förderung der Weinkultur.

Der aus meiner Sicht beste Weg die Region zu “erfahren”, ist, dorthin zu reisen und sich auf den „Burgunder Pfad“ zu begeben. Sie können mit der 60 Kilometer langen Route des Grands Crus, beginnen, wo Sie weltberühmte Weingüter finden werden, wie beispielsweise Clos Vougeot, Romanée Conti, Corton Charlemagne… und viele mehr.

Das Burgund ist aber weit mehr als die Route des Grands Crus, die durch die Regionen Côte de Nuits (hauptsächlich Rotweine) und Côte de Beaune (überwiegend Weißweine) führt, nicht zu vergessen sind Chablis im Norden, und Côte Chalonnaise sowie Maconnais weiter im Süden, in Richtung Lyon.

Es gibt viele großartige, kleine Erzeuger im Burgund. Hier einige Beispiele von leidenschaftlichen Weinmachern, die mit großem Respekt zur Natur eine wundervolle Arbeit vollbringen.

Jane et Sylvain
9 Rue du Chêne, 21220 Gevrey-Chambertin, France
+33 3 80 34 16 83 – janeetsylvain@hotmail.fr

4 Hektar, zu 100% biologisch, zertifiziert seit 2003

Jane und Sylvain ist die Geschichte von Sylvain aus Paris, der sich in Jane, eine Frau aus dem Burgund verliebte. Sylvain entdeckte aber schnell, dass da nicht nur die Liebe zu Jane war, sondern auch eine Leidenschaft zum Wein und zum Burgund. Als sie 1993 begannen zusammen zu arbeiten, entschieden sie, den Einsatz von chemischen Produkten für Ihre Reben zu reduzieren. Im Lauf der Zeit haben sie kontinuierlich ihre Abhängigkeit von den Chemikalien reduziert, bis sie schließlich komplett auf biologischen Weinbau umstellen konnten.

Von Bourgogne Passetoutgrain bis Gevrey Chambertin Premier Cru, sind ihre Weine sehr schön ausgewogen und schmecken ausgezeichnet. Schauen Sie unbedingt dort vorbei und besuchen Sie die beiden! Sylvain freut sich mit Ihnen etwas Zeit zu verbringen und ihre beider Geschichte zu erzählen. Die Weinpreise sind angemessen zwischen 10,- und 22,- Euro, die Weine sind von außergewöhnlicher Qualität.

Chandon de Briailles
1, rue Soeur Goby, 21420 Savigny-les-Beaune, France
+33 3 80 21 52 31 – contact@chandondebriailles.com

Dies ist ein biodynamisch arbeitendes, 13 Hektar großes Weingut, mit bedeutenden Ländereien in Corton, Corton-Charlemagne, Savigny-lès-Beaune und Pernand Vergelesses, die sich seit 1834 im Besitz der Familie de Nicolay befinden. Heute betreiben die Geschwister Claude und François de Nicolay das Anwesen. Besondere Merkmale ihrer Weinbereitung sind, dass sie zum Teil ganze Trauben verwenden und sie beim Ausbau der Weine neue Eiche meiden. Ihre Weine sind außergewöhnlich elegant und spiegeln perfekt das Terroir wider.

Darüber hinaus ist es möglich auf dem Anwesen zu übernachten. Das Haus und der Garten sind bezaubernd und unbedingt einen Besuch wert. Vier Kilometer nördlich von Beaune im Côte d’Or, liegt das Weingut im nördlichen Teil der Region Côte de Beaune inmitten den berühmten Burgundischen Weinberge.

Auf ihrer Webseite finden Sie ausführliche Informationen: www.chandondebriailles.com

– Anzeige –

gin-and-tonic-sets-728x90

Didier Montchovet

23 rue de la gare, 21190 Nantoux-Meursault, France
+33 3 80 26 03 13 – domaine@montchovet.fr

Didier ist einer der Pioniere des biodynamischen Anbaus im Burgund. Seit seinem 12. Lebensjahr weiß er, dass er Winzer werden möchte und im Lauf der Zeit wurde er davon besessen Weine auf natürlicherem Weg zu produzieren. Er wuchs in einer Winzerfamilie auf, aber sein Vater hatte kein Interesse an biologischen Verfahren. Als für Didier die Zeit kam, ging er seinen eigen Weg in diese Richtung. Er suchte fünf Jahre lang einen Weinberg und konnte den ersten im Jahr 1984 in seinem Heimatort erwerben. Heute hat Didier Montchovet 13 Hektar Rebfläche. Meiner Ansicht nach muss man seine Weine unbedingt probieren. Ich habe alles, was ich an Didiers Weinen verkostet habe, geliebt. Man wird gefangen von der Leidenschaft im Wein und den Geschichten die dahinter stecken.

Ein weiteres lohnendes Ziel auf dem Weg ist Caveau de Puligny in Côte-de-Beaune.

1, rue de Poiseul, 21190 Puligny-Montrachet, France
+33 3 80 21 96 78 – wallerand.julien@wanadoo.fr

Julien Wallerand, ein junger Mann in den Dreißigern, kommt ursprünglich aus dem Norden Frankreichs und ist der Sohn des ehemaligen Chef-Sommelier bei Caveau de Puligny in Côte-de-Beaune. Heute ist Julien der Eigentümer des Restaurants und ist stolz über die Tatsache, dass er jährlich 2.000 Weine aus der ganzen Region probieren darf. Aus dieser imposanten Anzahl wählt er “die besten Weine des Burgund”. Alleine schon deshalb gehört sein Restaurant zum Pflichtprogramm auf dem “Burgunder Pfad”, wenn man ein breites Sortiment an Weinen von verschiedenen Top-Erzeugern, versammelt an einem einzigen Ort, entdecken will. Sicher werden Sie auch die vielen Geschichten interessieren, die Julien sehr gerne mit seinen Gästen teilt. Während den Sommermonaten, öffnet Julien die Terrasse und das Personal bringt kleine Häppchen, um Ihre Verkostung zu bereichern.

Ich wünsche Ihnen eine gute Reise!

– Anzeige –

Click und Mix 728 x 90

Wo ist Rebekah? Umbrien | Italien

Übersetzte Fassung des Artikels „Where is Rebekah? Umbria | Italy“ von Rebekah Pizana, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe Dezember 2015.

– Anzeige –

Logo National Geographic 234x60

Rebekah Pizana ist eine Food und Wein Journalistin, sowie Rezept Autorin. Rebekahs Kolumnen werden seit 2006 in Zeitungen, Magazinen und Online veröffentlicht.

Mein zweiter Besuch in Italien war im Juni 2014. Ich sah bisher nur den nördlichen Teil des Landes, Mailand, Venedig, Modena oder die Alpen, und hatte bislang dort nicht die herzhaften Noten gefunden, mit denen wir in den Vereinigten Staaten eher vertraut sind. Pasta, Marinara-Soße und Rotwein.

Als wir im Anflug auf den Flughafen Perugia in Umbrien waren, hat der Anblick der Hügel, der rustikalen Villen und Reben so weit das Auge reicht, mein Herz ergriffen. Etwa 30 Minuten oder so vom Flughafen entfernt liegt eine ländliche Stadt namens Collelungo. Auf der Kuppe eines Hügels gelegen, mit Sangiovese und Merlot hinterm Haus, steht ein komplett renoviertes, altes Steinhaus, mit der idyllischsten italienischen Küche, die man sich vorstellen kann. Ein randloser Pool, aus dem man weitere Weinberge, Hügel, benachbarte Herrenhäuser und Olivenbäume überblickt, vervollständigt das Bild.

Zanox 200x200 Affiliate -Display

Das Haus kann man komplett buchen, ideal für einen Aufenthalt von einer Woche oder mehr, je nach Verfügbarkeit. Paola, die hauseigene Lebensmittelversorgerin und Küchenchefin gehört zum romantischen Pauschalpaket dazu. Nachdem ich ihr permanent beim Kochen und der Zubereitung der köstlichen Speisen zugesehen habe, habe ich beschlossen, sie mit zu mir nach Hause zu nehmen. Die Spezialität von Podere Calzone ist Wildschwein-Ragout. Ein Pizza-Steinofen im Freien wird auch zum Rösten des knusprigen Brotes mit Olivenöl, frischen Knoblauchzehen und Meersalz verwendet. Das Brot wird mit hausgetrocknetem und gereiften Prosciutto, sowie Oliven aus dem hauseigenen Olivenhain gereicht. Das Mahl wird mit unettikettierten Rotweinflaschen und einem Dessert mit hausgemachtem Limóncello und Amaretto Gebäck abgerundet. 

Ich plane gerade meinen dritten Trip und ich muss gestehen, dass seit dem Aufenthalt in Umbrien, Italien zu meinem Paradies wurde. Ein Paradies mit umwerfenden Küstenorten, nach Norden und Süden verstreuten Burgen, unvergleichliches Olivenöl und Wein, malerische Orte mit Salumeria e Formaggi Geschäften (Wurstwaren und Käse), die man nur aus Filmen kennt, und natürlich Tankstellen, wo 1-Euro-Espressi in Porzellantassen serviert werden. Ein Seufzer… Ich kann es kaum erwarten, zurück zu kommen.

– Anzeige –

www.berge-meer.de

Slowenien: Land der Berge, Seen, Wälder und des Weins!

Übersetzte Fassung des Artikels „The Best Country for Wine Tourism?“ von Chris Boiling, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe März 2016.

„Ich fresse meine Arbeiter schon nicht, und das wissen sie auch.”, so stellt mir der biodynamische Weinmacher Radovan Šuman sein Personal vor – es sind Enten und Schafe. Dies ist einer der vielen unvergesslichen Momente meiner kurzen Tour durch eines der faszinierendsten Weinländer Europas: Slowenien.

Slovenske Gorice - Bildquelle: Lenarčič; www.slovenia.info
Slovenske Gorice – Bildquelle: Lenarčič; www.slovenia.info

Innerhalb von ein paar Tagen und wenigen hundert Kilometern habe ich eine enorme Bandbreite an Wein gesehen und gekostet. Ich habe einige der besten trockenen Weine der Welt probiert – Sortenreine Sauvignon Blancs, Rieslinge, Pinot Blancs, Pinot Gris, Chardonnays und Traminer. Ich habe auch ausgefallene Varianten probiert – Sauvignon Blanc, der für eine lange Lagerung bereitet wurde, Pinot Gris, der pinkfarbener war, als viele Rosés, einen Traminer, der 18 Jahre lang in Eichenfässern gereift ist und Weißweine, die länger als ein Jahr auf der Maische gelegen haben.

 

Ich habe Weltklasse Rotweine aus Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon und Barbera gekostet. Auch habe ich ausdrucksvolle Weine aus weniger bekannten Trauben genossen, beispielsweise aus Furmint, Rebula, Pinela, Zelen, Blaufränkisch und Zweigelt. Einige der ungewöhnlichsten und vielschichtigsten Mischungen habe ich auch probiert. Es gab einen Gemischten Satz, Zaria genannt, der einige der ältesten weißen Trauben des Landes enthält: 55% Pinela, 20% Zelen, 10% Rebula, 8% Vitovska, 4% Klarnica, 2% Chardonnay und 1% Rumeni Muškat. Und es gab einen Rotwein, der aus 50% Pokalca (Schioppettino), 30% Modra Frankinja (Blaufränkisch) und 20% Refošk (Refosco) gemacht wurde.

Ich habe Weine probiert, die in riesigen Stahltanks, Barriquefässern, Betoneiern oder Amphoren ausgebaut wurden. Ich habe moderne Weinkellereien gesehen, die in den Hang hineingebaut wurden, Keller die bis auf das Jahr 1239 zurückgehen und Höhlen, die per Hand gegraben wurden. Ich sah die älteste Weinrebe der Welt und eine, die die Reblaus überlebt hat, da sich ihre Wurzeln in einem Haus befinden. Ich sah auch Landstriche mit neuen Anpflanzungen auf überwältigend schönen, terrassierten Hängen.

– Anzeige –

naturzeit.com

Sloweniens
Sloweniens „Alte Reben“ Weinfest

Das alles habe ich in einem einzigen Land erlebt. Einem kleinen, wenig bekannten Land, das häufig von den Nachbarstaaten, Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien überstrahlt wird. Slowenien ist ein Land voller Berge, Seen, Wälder, ruhiger Straßen und 22.300 Hektar Weinbergen. Die meisten Stationen auf der Tour sind kaum zwei Stunden Fahrt von der Hauptstadt Ljubljana entfernt. Und diese Ausfahrten bereiten unwahrscheinlich viel Freude.

Als Wein-Tourist sollte man unbedingt die Touristeninformationszentren (TIC) der jeweiligen Stadt aufsuchen. Diese verkaufen häufig Wein, bieten Verkostungen an oder arrangieren Besuche bei den Weingütern. Die Weine sind im Großen und Ganzen recht gefällig, rund 77% der Weine tragen die geschützte Ursprungsbezeichnung Sloweniens (PDO – Protected Designation of Origin), und man wird stets aufrichtig und herzlich begrüßt.

Bei kleineren Weingütern ist es üblich, dass der Winzer einen persönlich herumführt und die Weinprobe leitet. Sie sind dabei oft so leidenschaftlich, dass solche Verkostungen schon mal ein paar Stunden dauern können, denn sie möchten, dass man alles probiert, was sich sonst noch in ihren Fässern und Tanks befindet. Bei einem Weingut hat man für mich einen Furmint von 1976 hervorgeholt. Bei einem anderen haben sie nach meiner Meinung zu einem Chardonnay von 1990 gefragt, der also aus der Zeit stammt, bevor sich Slowenien von Jugoslawien loslöste.

Erfreulicherweise bieten viele der Weingüter eine Unterkunft an oder haben zumindest Bekannte, die ein Gästehaus betreiben. Ein Zimmer kostet durchschnittlich 50,- bis 70,- Euro pro Nacht. Man bekommt hier noch richtig was für sein Geld. So kann man guten Weißwein für 6,- bis 12,- Euro kaufen, ein ordentlicher Rotwein liegt zwischen 8,- und 15,- Euro und ein Dreigangmenü kostet 10,- bis 12,- Euro.

– Anzeige –

468x60


Slowenien ist in drei Weinbauregionen unterteilt, Podravje, Posavje und Primorje. Jede von ihnen hat ihre eigenen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten aufzuweisen.

Die Region im Nordosten, Podravje, ist für trockene Weine bekannt, die meist aus internationalen Rebsorten wie Sauvignon Blanc, Riesling und Traminer, sowie dem regionalen Flaggschiff Furmint (hier auch Sipon genannt) gemacht sind. Es gibt auch schöne Vertreter von Pinot Noir und den österreichischen Rotwein-Sorten Blaufränkisch und Zweigelt.

Weinberge von Jeruzalem. Bild: Marco Coppo; www.slovenia.info
Weinberge von Jeruzalem. Bild: Marco Coppo; www.slovenia.info

Die wichtigsten Städte dieser Region sind Maribor, wo die älteste Rebe der Welt zu finden ist (über 450 Jahre alt), und Ptuj, wo die Pullus-Keller bis ins Jahr 1239 zurückdatieren. In Podravje findet man auch den ältesten Schaumweinproduzenten des Landes, Radgonske Gorice, der seit 1852 Sekt nach klassischer Methode herstellt. Die wunderschönen Keller können besichtigt werden. Zu bestaunen gibt es dort einen kleinen Wasserfall der aus dem Fels entspringt und ein römisches Rad durch das sich wunderschön das Sonnenlicht bricht.

Andere Weingüter, die einen Besuch wert sind: Marof, das wie ein umgekehrtes Schiff erbaut wurde, in Anlehnung an die Zeit, als das Land noch vom Pannonischen Meer bedeckt war; Zlati Grič, das in den Berghang gebaut wurde und einen Neun-Loch Golfplatz zwischen den Reben zu bieten hat; sowie P&F (Puklavec and Friends), dem größten Weinproduzenten der Region, mit einem siebenstöckigen, zylinderförmigen Kellereigebäude.

Startpunkt: Entweder das Touristeninformationszentrum in Maribor oder in Jeruzalem.

Sehenswert: Jeruzalem, ein kleiner Ort im Herzen eines der besten Terroirs der Welt. Die dort angebauten Weine können im Touristeninformationszentrum probiert werden, ebenso im 300 Jahre alten Landhaus von P&F in den Weinbergen, oder in einem Weinladen in Svetinje, Svetinjska Klet. Halten Sie zum Mittagessen an der rustikalen Gostišče Taverna und probieren Sie die Pinot Noir-Merlot Cuvée, die 25 Monate in Maulbeerbaum-Fässern gereift ist.

Unterkunft: Das Zlati Grič Weingut bietet vier Appartements in einer ehemaligen Villa auf einem Hügels, von wo aus man das Anwesen überblicken kann; Hlebec besitzt sieben gemütliche Zimmer und bietet fantastische Hausmannskost zum Wein, der von Vater und Sohn hergestellt wird, beide heißen Milan Hlebec.

Besuchen Sie keinesfalls das Anfangs genannte kleine Weingut von Radovan Šuman in Zavrh, wenn Sie nicht seine biodynamischen Weine zu schätzen wissen. Ich war dort, als er eine Busreisegruppe abwies. „Sie werden meine Weine nicht verstehen”, meinte er.

200x50 Best Price


Posavje im Südosten ist ein Hotspot für Modra Frankinja und einer interessanten, hellroten, mit wenig Alkohol aber kräftiger Säure ausgestatteten Cuvée namens Cviček. Dies ist ein Verschnitt aus 70% roter Trauben (wie Modra Frankinja oder von Maribor’s alten Reben, Zametna Crnina) und 30% weißen Trauben (Kraljevina, Laški Rizling, Rumeni Plavec, Zeleni Silvanec, Ranfol, Lipna). Im Grunde ist es eine Mischung aus den alten Sorten, die die Reblaus überstanden haben!

Weinkeller Repnica Najgar
Weinkeller Repnica Najgar

Zu meinen Lieblingsproduzenten dieser Region zählt der exzentrische Janez Šekoranja, mit seinem Weingut – ‚Vino Graben‘ – und seinen Besonderheiten, wie einem bronzefarbenen Pinot Gris, der 45 Tage mit den Traubenschalen vergoren wurde, sowie einen süßen Traminer von 1997, der 18 Jahre in Eiche verbrachte. Diese Region hat seinen eigenen, erstklassigen Schaumweinproduzenten, Istenič, dessen Besitzer der ehemalige jugoslawische Torwart Janez Istenič ist. Einige seiner Weine zeigen die Vielfalt, die typisch für dieses Bizeljsko-Gebiet, Rumeni Plavec, ist.

Ein anderer Top-Produzent der Region ist der Süßwein-Guru Jožef Prus. Dies ist der einzige Ort, den ich kenne, an dem man Rumeni Muškat (Gelber Muskateller) in all seinen Variationen probieren kann: trocken, perlig und in drei verschiedenen, süßen Varianten (Spätlese, Eiswein und Trockenbeerenauslese).

Startpunkt: Touristeninformationszentrum in Krško oder Čatežob Savi.

Sehenswert: Die Repnice Weinkeller. Die Einheimischen haben diese Höhlen zur Lagerung von Obst und Gemüse, z.B. Rüben (Repa), in den Hang gegraben. Jetzt werden sie zur Lagerung von Wein genutzt und bieten eine tolle Atmosphäre, um regionale Speisen zu genießen. Ich habe die Repnica Najgar besucht.

Essen: Mein Lieblings-Fischrestaurant im Lande ist Ana Kranjčič, das eine eigene Bio-Fischzucht betreibt. Man kann die Fischzucht vor dem Essen besuchen, um zu sehen, wie die Forellen und Karpfen aufgezogen werden, die später auf dem Teller landen. Ich habe auch auf Burg Sevnica gegessen, die einen eindrucksvollen, runden Keller unter einem ihrer Türme hat.

Unterkunft: Ich übernachtete in einem der vielen natürlichen Spas des Landes, Čatež, das Pools im Innen- und Außenbereich, sowie eine Sauna und ein Casino hat. Eine Alternative dazu wäre die Burg Sevnica des gleichen Unternehmens. Außerdem hat das Weingut Istenič in Bizeljsko acht Doppelzimmer zu bieten.

200x50 Best Price


Primorje, westlich von Ljubljana, ist Sloweniens produktivste Weinbauregion mit einer Produktion von über 25 Millionen Liter Wein im Jahr. Hier befindet sich Sloveniens beliebteste Unterregion, Goriška Brda. Diese Region teilt sich sowohl das Hügelland wie auch die avantgardistische Gesinnung mit den Weinproduzenten im italienischen Collio. Die bekanntesten Weine sind Weißweine, aus der regionalen Leitsorte Rebula (Ribolla Gialla), es gibt aber auch viele gute Merlot-Cabernet-Kompositionen.

Goriska Brda. Bildquelle: Aleš Fevžer; www.slovenia.info
Goriska Brda. Bildquelle: Aleš Fevžer; www.slovenia.info

Der Star-Winzer in diesem Gebiet ist Aleš Kristančič von Movia. Movia arbeitet seit 20 Jahren biodynamisch und Aleš baut in achter Generation auf dem Anwesen rein biologisch an. Aleš’ Top-Weine sind ein Sauvignon Blanc, der zwei Jahre lang in französischen Eichenfässern gereift ist, ein roter Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinot Noir, sowie zwei Premium-Sekte – Puro und Puro Rosé – die nicht degorgiert sind, also noch die gesamte Hefe enthalten. Sie sind somit praktisch ewig lagerbar, jedoch entsprechend umständlich zu öffnen, da sie zunächst von der Hefe gezogen werden müssen. Eine Anleitung, wie man das unter Wasser selbst bewerkstelligt ist den Flaschen beigelegt.

Weiter die Straße entlang kommt man zum Bio-Winzer Marjan Simčič, dessen Weine ein wenig bodenständiger sind, jedoch ebenso konzentriert, komplex und kraftvoll. Marjan erzählte mir, dass er Wein produziert, der in 10 bis 20 Jahren zu trinken sei und hierfür die Hefen statt Schwefel nutzt, um ihn haltbar zu machen. Sein bekanntester Wein, Leonardo, wird aus getrockneten Rebula-Trauben bereitet und bekehrt wirklich jeden zum Dessertwein- Connoisseur.

Die Straße hinauf gibt es einen kleinen Schaumweinspezialisten, Bjana. Der Weinbauer Miran Sirk nimmt Rebula für seinen, nach klassischer Methode bereiteten Sekt, gemeinsam mit Chardonnay oder Pinot Noir. Miran meint, dass Rebula zur „Eleganz und Frische” der Assemblage beiträgt. Er und seine Frau Petra haben auch zwei luxuriöse Zimmer für Übernachtungsgäste anzubieten.

Für mich sind es die hohe Qualität und die enorme Vielfallt innerhalb von fünf Minuten Fahrt, die dieses Gebiet zu einem Juwel machen. Die benachbarte Unterregion, das Vipava Tal, hat auch viel Interessantes zu bieten. Dort gibt es einige herausragende biodynamisch und biologisch arbeitende Betriebe, Batič, Guerila und Burja nutzen den Vorteil der kräftigen Winde, die durch das Tal wehen. Hier gibt es drei autochthone Rebsorten: Pinela, Zelen und Klarnica. Darüber hinaus hat das Vipava-Tal zwei der besten Restaurants des Landes aufzuweisen: Zemono Manor und Majerija.

Startpunkt: Das Touristeninformationszentrum in Dobrovo, Vipava oder Ajdovščina, oder der Faladur Weinladen in Ajdovščina.

Sehenswert: Die Postojna Höhlen.

Unterkunft: Haus Iaquin in Goriška Brda, geführt von Brüdern, die ihren eigenen Wein produzieren, und Majerija im Vipava-Tal (www.majerija.si/de), mit einem fantastischen Restaurant, die 10 Gästezimmer liegen sämtlich unterirdisch neben dem historischen Bauernhof.

200x50 Best Price

Montenegro: Die Weine vom Skutarisee

Als ich vor einiger Zeit in Montenegro war, einem Land, das seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 2006 immens an Selbstbewusstsein gewonnen hat, hatte ich das große Glück einige Weingüter besuchen zu können und die heimischen Weine zu kosten.

Mitte des 19. Jahrhunderts verkündete Nikola Petrovic, der junge montenegrinische Prinz: “jeder Soldat, der aus einem Ort stammt, wo Wein gedeiht, muss 200 Reben pflanzen!” und begründete somit ein neues Zeitalter für den montenegrinischen Wein. Ein gutes Jahrhundert später, Anfang der 1970er Jahre, sorgte die Belegschaft eines Landwirtschaftlichen Großbetriebs dafür, dass ein bedeutender Anteil des Ackerlandes für die Kultivierung von Weinreben genutzt wird. Zwischen 1977 und 1982 ist der karge Boden von Cemovsko zu einer der Spitzenlagen für Wein vom Balkan geworden. 

Es gibt unzählige Arten von wilden Reben, die nur in dieser Gegend rund um den Skutarisee (Skadarsko Jezero) zu finden sind. In dieser Region sind seit je her viele Weinerzeuger beheimatet. Nur wenige exportieren ins Ausland, die meisten produzieren für den Hausgebrauch oder verkaufen innerhalb Montenegros, manche auch nach Russland, wohin enge Handelsbeziehungen bestehen. An den Hängen der hohen Berge gab es früher noch viele Weinberge, in Folge des zweiten Weltkriegs wurden aber viele Einwohner aus den Dörfern in die Städte getrieben und eine große Zahl dieser Lagen aufgegeben. Das verheerende Erdbeben von 1979 hat zudem die meisten der höher gelegenen Weingärten zerstört.

In Montenegro gibt es drei Hauptregionen mit nennenswertem Weinbau, Podgorica, Rogami und CrmnicaDie besten Weine kommen aus dem Gebiet Crmnica rund um den Skutarisee. Das Grundwasser reicht hier bis wenige Meter unter den Boden, überall gibt es Quellen, perfekte Bedingungen um Wein anzubauen. Ganz in der Nähe liegt der Ort Virpazar, eine alte osmanische Siedlung. Die meisten Familien hier sind entweder Weinerzeuger – so ziemlich jedes Haus hat seinen eigenen Weingarten und Ausstattung zum Keltern – oder Fischhändler, was bei der Nähe zum See nicht verwundert. Der Ort ist ein touristischer Höhepunkt, der für seinen riesigen Markt bekannt ist, wo es hausgemachten Wein und regionalen Fisch zu kaufen gibt. Vor allem im September, wenn das Wein- und Fischfest stattfindet, ist hier großer Trubel. 

– Anzeige –

Springlane Online Shop
 

Nicht weit entfernt ist das kleine Weingut Savina (http://castelsavina.me/). Seit venezianischen Zeiten wird in dieser Region Wein erzeugt. Von der historischen Weinbau-Tradition zeugt eine alte Katasterkarte aus dem Jahr 1753, mit Flurstücken um das Savina Kloster und den Ort Meljine, die als „terra vignata“ bezeichnet sind. Das Familienweingut Savina arbeitet erst seit zwei Jahren kommerziell. Die Familie Obradović hat mich herzlich begrüßt und mit mir eine Tour über ihr faszinierendes Stück Land gemacht. Oliven- und Zitrusbäume sind in die Weingärten eingestreut, ein fantastischer Anblick. In nur zwei Jahren haben Sie es schon weit gebracht. Sie haben einen serbischen Önologen angestellt, der ihnen “Zuversicht gegeben hat, ihr Familiengeschäft an den Markt zu bringen”. Inzwischen beliefern sie die Spitzenrestaurants Belgrads und Montenegros. “Wir haben die Geschichte der Olivenöl- und Weinproduktion auf unserem Anwesen in die heutige Zeit bringen wollen”. Es gibt bereits Pläne für eine Villa zum Vermieten, ebenso für die Vergrößerung des Guts.

Ich würde unbedingt empfehlen, die Weintour mit einer Kreuzfahrt auf dem Skutarisee abzurunden. Der See ist der größte auf dem Balkan und er rühmt sich eine Vielzahl an gefährdeten Vogelarten zu beheimaten, allen voran den Krauskopfpelikan. Ich hatte das große Glück, gleich fünf dieser seltenen Vögel zu entdecken, mir wurde versichert, dass dies eine ausgesprochene Seltenheit sei. Diese prachtvollen Geschöpfe zu beobachten, wie sie über das azurblaue Wasser gleiten, ist geradezu mystisch.

Die eindrucksvollste Station auf meiner Reise war zweifellos die beim größten Rebfeld Europas – 30 km von der südlichen Adriaküste entfernt. Die idyllisch gelegene, staatliche Weinkellerei Plantaže (http://www.plantaze.com/) wurde 1963 gegründet, beginnend mit 200 Hektar an Rebflächen, und 2 Millionen Euro an Investitionen. Inzwischen hat der größte zusammenhängende Weingarten ‚Ćemovsko polje‘ alleine 2.310 Hektar, das ist mehr als die vier kleinsten Anbaugebiete Deutschlands zusammengenommen. Ich sage staatlich, obwohl 44% der Anteile in Privatbesitz sind. Der Staat hält noch die Mehrheit von 56%, was aber durchaus von Vorteil ist, vor allem wenn es um die riesigen Tourismusmarketing Aktivitäten geht. Die Reben profitieren von 290 Tagen Sonne im Jahr und dem kreidehaltigen Kalksteinboden, sowie den großen Kieselsteinen, die die Hitze des Tages puffern, um sie nachts wieder an die Weinstöcke abzugeben. Alles in Allem optimale Bedingungen.

Neben Oliven, 85 Hektar an Pfirsichbäumen und einer bedeutenden Fischzucht für Regenbogenforellen, gibt es eben diesen riesigen Weingarten, der 27 verschiede Rebsorten beherbergt. Darunter Chardonnay, Cabernet und natürlich Krstač, deren Name auf die Art zurückzuführen ist, wie ihre Trauben ein Kreuz zu bilden scheinen. Es ist eine alte weiße Traubensorte, der Art Vitis Vinifera, die nur in Serbien und Montenegro zu finden ist, wo sie hauptsächlich rund um die Hauptstadt Podgorica wächst. Plantaže ist das einzige Weingut der Welt, das Krstač anbaut und Wein produziert, der diesen Namen auf dem Etikett trägt. Es ist ein erstklassiger, voller, trockener Weißwein mit hellgelber Farbe, Birnen- und Pfirsichnoten sowie harmonischen floralen Aromen, er hat eine angenehme Säure und 12,5-%-Alkohol. Viele haben erfolglos versucht, diese Traubensorte mit ihren ovalen Beeren anderswo zu kultivieren, sie scheint aber nur im günstigen montenegrinischen Klima zu gedeihen, das genau die richtigen Bedingungen, wenig Regen und Eimerweise Sonnenschein zu bieten hat.

Überwältigende 70% der von Plantaže angebauten Reben sind die kräftige Vranac, was schwarzes Pferd bedeutet. Interessanterweise hört man hier nur selten den Ausdruck ‚Rotwein‘, stattdessen sagt man ’schwarzer Wein‘. Vranac hat seit ihrem Ritterschlag auf der Londoner Wine Fair von 1907 viele internationale Auszeichnungen gewonnen. Vranac wächst in kleinen Trauben deren Beeren einen beträchtlichen Zuckergehalt haben. Die Verkäufe von Plantaže setzen sich durchschnittlich aus 25% Weißwein, 10% Branntwein und 65% Vranac zusammen. 40% werden innerhalb von Montenegro, 35% in Serbien und der Rest weltweit vertrieben, insbesondere in Russland, Australien, den Vereinigten Staaten, China und England. In den drei beeindruckenden Weinkellern von Plantaže lagern 2 Millionen Liter Wein, 17 Millionen Flaschen Wein- und Branntwein werden jährlich erzeugt. Die Touristen kommen überwiegend aus Deutschland, Russland und Italien, aber der größte Zulauf kommt aus Skandinavien zusammen mit vielen Montenegrinern, die bislang gar nicht wussten, dass sie in einem Land leben, das den größten Weingarten Europas beherbergt.

– Anzeige –

www.berge-meer.de

Während die Weingemeinde empfiehlt, Vranac mit Makkaroni, Rindfleischcurry oder Fleischbällchen zu servieren, würde ich vorschlagen diesen Roten mit der regionalen Spezialität ‚Käse in Öl‘ zu paaren. Das ist im Wesentlichen ein reifer trockener Kuhmilch-Käse, der gewürfelt und mit Olivenöl sowie dem hier angebauten Rosmarin, für einen Monat in einem Glas eingelegt wird. Eine weitere Spezialität, die einfach mit Brot, Käse und Wein serviert wird, ist der berühmte luftgetrocknete Schinken aus Njegusi. Man sagt, es geschieht etwas Magisches, wenn hier die beiden Luftströmungen aus dem gebirgigen Norden und von der Adriatischen Küste kollidieren. Es lohnt sich auf jeden Fall ein großes Stück davon mit nach Hause nehmen!

Die Mahlzeiten werden hier gewöhnlich mit einem Schuss Schnaps eingeläutet, Quitte für die Damen und der Traubenbrand Loza, der Sie von den Socken hauen wird, für die Herren. Montenegro ist zweifellos eine kulinarische Entdeckungsreise wert, und wenn man sich auf nur zwei Weine beschränken müsste, dann wären es sicher die, die in diesem Land einzigartig sind; Vranac und Krstač. Das Schöne dabei: Man bekommt je einen Roten und einen Weißen…

Übersetzte Fassung des Artikels „The Wines of Lake Skadar“ von Yasemen Kaner-White, erschienen im Wine Tourist Magazine, Ausgabe März 2016.

– Anzeige –

640x220 Best Price